Zakaj se na Japonskem počutim čudno

Sergej Korol poroča: "Roland Barth v cepivu znakov je dejal, da brezbrižno morje možnosti tvori sistem, ki ščiti v daljavi, osamljen od zunanjega sveta in ji je ime Japonska. William Gibson vas je imenoval privzeta prihodnost, ki jo ustvarjamo s kolektivno in nezavedno domišljijo. Ne rečem ničesar, ampak samo sedim v dežju na avtobusu pod zvočnikom pešačnega križišča, ki se pere na neverjetno grdo noto. Zakaj se za vraga tukaj vsako leto obrnem, kako naj posušim čevlje? "

Vse države kot države in ste otok. Vsa mesta so kot mesta, in ti si avto za življenje, tovarna neprijetnega obstoja, kot je sanje Le Corbusierja, ki se je obnesel v obup in se obrnil navznoter. Kobalni svet neona in betona. City-garderoba, ki ne ustreza mojim stvarem. Človeški mrava, v kateri sem hrošč. Buba v mokrih čevljih. Sedim in razmišljam o Andreu Hendriku, ki v Tokiu ni našel svojega mesta, v mojem najljubšem prodajalcu strojne opreme Tokio Hands je kupil okrogli kos vinila, ki je bil premer dva metra in ga nosil po vsem mestu.

Že štiri leta in trikrat smo se povezali skozi vse stopnje: od čarstva do razočaranja in nazaj. In šele tokrat sem se naučil spoznati Japonsko sorazmerno trezen. Obkroženi so bili zbirki esejev in knjig o zgodovini Tokija, kupil sem kamere in peresne nože z grobimi robovi, prinesel moško krilo in pozabil tradicionalno in prepovedano snop tekem v prtljagi. In prinesel sem z mano dvanajst tuljav filma, nekaj vtisov in opazovanj.

Polet

Iz Berlina na Japonsko ni bilo direktnih letov, samo s prenosom. Všeč mi je letalstvo in zato sem izbral let tako, da mi letijo zanimiva letala: pojdite tja do Airbus A350 nazaj v Dreamliner.

Leteli smo iz Berlina, da se preselimo v Helsinki. To so bili zadnji dnevi dela uničenega "Air Berlin". Leti so bili nenehno odloženi in odpovedani, naši so bili odloženi dve uri in uničili majhen prevoz na letališču Helsinki. V bližini me je italijanski dedek že dolgo vprašal, kar pomeni, da je bil let odpovedan,.

Tokio

Pomemben del prihoda v Tokio je potovanje na mestni električni liniji vlaka Keisei. Na neki neznan način poti hodi po drobnih riževih poljih mimo hiš, potopi v podzemni tunel pod letališčem in po drugi uri gredo mimo istih polj in hiš, ki postopoma prehajajo v metropolo Velikega Tokio. Na poti v vlak se usedejo majhne številke v belih medicinskih maskah in sedijo, tresljajoče kapljice jesenskega dežja iz prozornih dežnikov. Gledam ga v veliko utrujenost in veselje, nenehno zaspi, sedi z glavo na kovčku, izčrpana z deveturnim poletom in osemurno zamudo.

Sprehod po Tokiu, boste zelo redko našli spomenik (razen iste vrste shinto templjev), kar je presenetljivo za največje mesto na svetu. To je v veliki meri posledica psihologije Japoncev. Za njih ni spomenik samo po sebi pomemben, temveč občutek kontinuitete, stalnosti in stabilnosti, tudi če se spreminja in je edinstven. Radi bi pokazali to načelo na templju Ise, ki je vsakih 20 let popolnoma uničen in obnovljen, toda za Japonce ostaja popolnoma enak spomenik, kakršen je bil pred stoletji. Pretok nepremostljivosti je pomembnejši od stvari. In celotno življenje japonskih tokov v tem toku, je namenjeno njegovemu ohranjanju. V zadnjem obnova Ise templja leta 1993 je sodelovalo več kot 200 tisoč ljudi.

Joris Beckhrut piše, da na svetu obstajajo dve vrsti kultur: eden gradi stolpe in drugi ne. V kulturah s stolpi imajo mesta oprijemljiv center (kjer stoji ta stolp). Na Japonskem stolpi niso nastavljeni. Porazdelitev, nespremenljivost, neizraznost, filozofija osebnega prostora je pomembnejša. V samem centru Tokija - imperialna palača, skrita v parku na otoku - praznina in vakuum. Nocoj ne vklopijo luči..

V množici lahko enostavno izločim tujca, čeprav je videti kot japonski navzven, samo za zahodnjake, drugo držo in hojo. Šelimo bolj prosto, naš korak je mehkejši, hrbet je bolj strasten. Zahodniki so kot panterji med pingvini.

V japonski fussiness in conciseness, je ogromen napor nevšečnosti, ki je bila vgrajena v absolutno. Tesni čevlji in tesen ovratnik srajčke Sarariman, tesen perilo, grobe šolske obleke. In ko so Japonci razmeroma udobno oblečeni, se zdi, da poskuša nadomestiti to s hitrostjo gibanja in napetosti. Poštar vedno teče, potisni predalček pred parcelo. Na vozičku prevozne družbe "Kura neko tak-o-bin" je narejen najlepši logo na svetu - mačka, ki nosi svoj muco. Imamo veliko skupnega z Japonci: ne vemo, kako se sprostiti.

Tokio je mesto stopnic. Pod vplivom katastrofalnega potresa Kanto in bombardiranja med drugo svetovno vojno je bila zahteva za hitro evakuacijo vključena v urbanistične predpise. In način tega evakuacijskega jekla zunanje stopnice vseh stilov in oblik. Zanima me, kako se to združi z dejstvom, da se med močnim potresom prvič spustijo stopnišča.

Ko potres ujame japonke v bar, dvignejo samo očala - tako, da se pivo ne razlije. Ko se je naša najeto stanovanje tresla od gradbenih del v soseski, je A. bedno spala v perilo - tako, da je ne bi našli gola pod ruševinami. Toda drugi dan smo popolnoma navajeni. Kot da spiš v vlaku. V devetem nadstropju.

To je neverjetno, da je v Tokiu brez splošnega razvojnega načrta. Urban načrti in druge preobrazbe v Tokiu prav tako ne obstajajo. To ovirajo izjemno visoki stroški zemljišč v mestu in strogi zakoni o varstvu zasebne lastnine. Vzemite in porušite nekaj blokov, da bi zgradili park ali zgradili kolo? To je preprosto nepredstavljivo podjetje. Toda Tokyo je všeč in sploh ne moti. Mesto živi in ​​razvija samostojno - in deluje dobro.

Japonci so nestanoviten narod. Kot se je zabaval Christian Fruno, "se zdi, da polovica Tokija živi v stanju neskončnega jetlaga. Tu je cestni delavec odšel na prodajno kabino za riževo torto, je pojedel in zaspal, ko stoji pokonci, naslonjen nazaj na sivi beton sosednje stavbe. Uska mizica Starbucksa, ki se skriva kot mrtev pajkov. V podzemni železnici ni ničesar povedati - kadar koli tretjina potnikov spi, pogosto na ramenih drug od drugega. Kot da mesto vzame čas od ljudi in ga ukradejo lahko ".

Ena izmed najbolj izjemnih stvari v Tokiu je nešteto majhnih trgovin z živili, kabini. V mestu je več deset tisoč, ena majhna trgovina za 1.800 prebivalca Tokio. Vsak je območje s povprečnim ruskim stanovanjem, znotraj ducat polic z najbolj potrebnim: riž, hitro rezanci, soda, alkohol, pecivo. V kotu je bil stojalo z revijami in mango. Na blagajno je majhna plošča, v kateri se klobase na delovnem mestu vrtijo dolgočasno. In vse deluje kot uro, kot majhen stroj. Iz dneva v dan, iz leta v leto.

Conbini odpre desetletno franšizo. Običajni lastniki so par starejših japonskih, ki so dali svoje prihranke v trgovini. Vendar velika ogromna konkurenca pogosto zmanjšuje dobiček od lastništva trgovin na nič. Domača ekipa se bori z nasprotniki, zapira in odpira trgovin v subtilnem smislu povpraševanja. Torej, Tokio dnevno obiščejo Conbini za riževe pijače, pivo in neumne vitamine pijače za veselo..

Tokio je izredno mirno in raztreseno mesto brez centra in pogosto brez opredmetenega sistema naprave, se lahko brez napetosti razteza deset tisoč kilometrov. Za razumevanje Tokio topografije, nisin, suribashi igra veliko vlogo. Platona, na kateri stoji Tokio, na mestih, ki jih razgibuje nižinska regija - in njihovi posebni življenjski tokovi v njih.

V antičnih časih je topografija mesta vplivala na prebivališče v Tokiu. Bogati ljudje, samuraji in predstavniki shoguna so se naselili na hrib, medtem ko so navadni državljani živeli v nižinskih predelih, v Suribaših. In takšen sistem je v veliki meri ohranjen danes. Šele zdaj na hribih hribov so poslovne zgradbe in nebotičniki.

Suribashi so gosta, lokalna območja, ki jih sestavljajo majhne zasebne hiše. Zaradi dejstva, da je zemljišče razrezano na veliko drobnih drobcev, jih je težko kupiti za obsežne gradnje. Prebivalci drsijo v svoja majhna stanovanja na strmih cestah in celo po stopnicah in živijo tam. Suribashi - najbolj zanimiva območja za sprehode. Grem tja in jaz.

Zdi se, da je Japonska država, ki ni niti vstopila v boj za enakost spolov, niti je že dolgo izgubila. Število zaposlenih žensk se zmanjšuje, število ženskih politikov visi okoli nič, redke uspešne ženske pa gredo na zborovanje z besedami, ki jih moramo bolje skrbeti za naše moške..

Hkrati na Japonskem ima približno polovica žensk visoko izobrazbo. Zapiši rezultat!

V Tokiu so majhne produkcije zelo razvite, tekme Koba pa so majhne tovarne z več kot desetimi zaposlenimi, ki se ponavadi nahajajo na prvih nadstropjih hiš. Danes na Japonskem obstaja več kot 5 milijonov Koba tekem, v katerih je zaposlenih 99% zasebnih podjetnikov. To je osnova gospodarstva: dokončajo, predelujejo in ponovno pakirajo proizvode velikih tovarn. Na vsakem tekmovanju Koba lahko ročno potapljajte lonce, dele in opremo podjetja Shinkansen za NASA..

Vloga, ki so jo igrali Koba v japonskem gospodarstvu, je opazna. Za običajne ulice razpršijo tradicionalna mestna mesta. Pojdite na kavo in blizu v kleti hišnih dedov so zaposleni. Kot rezultat, mesto zdi bolj trdno, živo. In nihče ne sme iti na delo v veliki industrijski coni za pol ure - lahko potegnete posodo tudi v vašem dvorišču.

Poleg tega mikroproizvodnja vpliva na kulturo spoštovanja ročnega dela, vključenosti v proces ustvarjanja stvari. Na televiziji se pojavljajo televizijske oddaje o Kobi: "Gradili smo neuničljiv steno!", "Haha, še niste videli uničevalca zidov, ki smo jih zbrali!" Oh, ta dežela napornih otrok v telesih odraslih.

Starajoča japonska družba se sooča z novimi izzivi, ki jih še nikoli ni poznala. Med temi problemi - senilni kriminal. Od žalosti in osamljenosti starejših se kulturne navade začenjajo neuspešno, kar jim v mladosti ni dovolilo, da bi bili nesramni z drugimi ljudmi. Stari ljudje so bolj verjetno storili zločine. Država porabi milijarde jenov za nastanek posebnih zaporov za starejše - pravzaprav negovalne domove.

Mnogi starejši ljudje so zaklenjeni in vodijo življenje nenavadnih ljudi, hikikomori. Ko so v pripravah na letni dan starejših uradniki iskali 111-letnega Sogena Kata, se je izkazalo, da je bil junak tega dne mumificiran. Po njegovih sorodnikih zadnjih 30 let je Kato živel sam in ni obiskoval gostov. Spomnil sem se gledanja kratkega filma o tem. V svojem finalu so vsi Japonci preprosto prenehali zapustiti svoje domove, roboti pa so jim prinesli hrano..

Onomichi

Onomichi je majhno pristanišče med Hirošimi in Osaki. Razteza se na desetine kilometrov ob obali, vendar se na vsaki točki zdi majhna, od obale do hriba na drugem robu, kjer lahko hodite deset minut. Na celotnem mestu je vlakna, na kateri redki turisti in navdušeni kolesarji pridejo v Onomichi.

Nisem razumel razloga, toda Onomichi je mesto kolesarjev. Začeli so razstavljati svoje pokrove desno na majhni železniški postaji, kjer so za svoje udobje zgradili tudi poseben nosilec. V Onomichiju je tudi poseben cikel hotel, v katerih se lahko vozite z ulice in park v notranjosti.

Tukaj enkrat letno poteka velik kolesarski festival, v čast katerega blokirajo del ogromnega mostu, ki vodi od mesta proti velikim otočjem Sikoku. V normalnem času je nemogoče hoditi po njem..

V Onomichiju smo se naselili v tradicionalnem hotelu. Prejšnje doživetje življenja v ryokanu je bilo nekoliko katastrofalno, s papirnatimi stenami in konstantnim mrazom, da niti sli vgrajeni klimatski napravi niso mogli prebaviti. Bojim se ponavljanja, še posebej, ko sem videl, da se je hotel izkazal za hostel - v drugem nadstropju je ducat ljudi skrbno ograjenih z drsnimi stenami. Na tleh je valjani futon, japonski tradicionalni žimnico.

Toda v resnici so ostali v hotelu bili čudoviti. Moral sem se umiti v majhni ločeni stavbi, potem pa sem potem vdihnil v obilen morski zrak in videl dovolj zvezd v bolečino v vratu. Od spanja na trdo futonih se je telo obrnilo malo rdeče, vendar zjutraj je skozi okno gledalo zorenje, ki je utemeljilo drugo ime Japonske. Škoda, da smo ostali tukaj samo eno noč..

Onomichi me bo zapomnil za veličastno večerjo v majhni družinski ribji restavraciji na dveh mizah. Skoraj sem pozabil, kako se sramota zaradi večje pozornosti, ki jo kuhar posveča vsakemu gostu, in se je skoraj odločil, da bom poskusil - toda v zadnjem trenutku sem se iz nekega razloga premislil. Tako zelo se zgodi v pokrajinskih mestih, v katerih ni ničesar, da je bilo nocoj Onomichi hoja v veselje, da se veselite in se komaj še ne odločite ponoviti.

No, Onomichi velja tudi za mesto z eno najvišjih koncentracij mačk. Mačke so povsod, celo na navadnih japonskih spominskih umrlih na majhnem žičnem avtomobilu, ki teče minuto od vznožja hriba do vrha. Odideš iz postaje - in spomenik mačkam v ljubezni.

Naoshima

Onomichi je bila tranzitna točka na eno od glavnih in najbolj oddaljenih točk potovanja iz Tokija - otoka Naoshima. Majhen otok v nekaj vasi je postal japonska Mekca za ljubitelje sodobne umetnosti: na njem je že zgrajenih treh muzejev, ki ne štejejo večjega števila umetniških predmetov in instalacij.

Polet dni traja Naoshima, čeprav so razdalje smešne tudi po japonskih standardih: večkrat se morate z električnega vlaka preklopiti v električni vlak, iti s trajektom in nato na pol desertnega otoka. Z zvezdico na cesti me je zamikala škatla Saratoman bento z ribami in zelenjavo, vendar sem hitro spoznal svojo napako in ga še enkrat ni ponovil..

Mesto Naoshima je moč Benesse Museum, ki ga je zgradil izjemen japonski arhitekt Tadao Ando (pozneje v Kjotu bi po nesreči našli knjigo o svojem delu). Muzej je organiziral japonski podjetnik Soichiro Fukutake. Šokiran s smrtjo svojega očeta, se je vrnil na svoj domači otok in ponovno preučil svojo udeležbo v svojem življenju. Da bi pomagal ogroženi Naoshima, se je poslovnež odločil organizirati umetniško skupino tukaj - tako, da bi "novi ljudje", ki so prišli, pomagali prebivalcem otoka čutiti potrebno. Navdihnil, celo preimenoval v svoje podjetje "Benes", kar pomeni "dober obstoj" iz latinščine..

Na žalost muzej ne more fotografirati, ampak poskušam pričati - to je eden od največjih muzejev sodobne umetnosti, kjer sem bil. Andovova vesoljska betonska arhitektura ustvarja poseben prostor, v katerem se ne počutite kot obiskovalec sedeža korporacije Tyrell iz Blade Runnerja ali junaka petega elementa. Kaj pa občutek slik Clauda Moneta, potopljenega v to ozračje!

Kot večina drugih otokov, Naoshima izgleda kot stožec, kjer je vse najbolj zanimivo oblikovano višje na vrh. Zato s katere koli muzejske strani ponuja čudovit pogled na zaliv in sončni zahod. Zanimivo je, da poleg muzejev v "Benesse" deluje na otoku posebnega umetniškega hotela, kjer lahko ostanejo sredi umetniških del.

Vendar smo živeli v majhnem hostlu, kjer ni bilo nikogar razen nas - vključno z vodjo. In šele bližje noči v naslednji sobi, se je navijala vitka evropska ženska, ki je pobegnila po otoku, kljub svoji gornosti. V futonu sem še naprej trmil, pogledal sem okno, ki je utripala svetilke na krilih letala, ki so bili na to daleč trans azijski način iz Tokija točno nad mano.

Poleg muzejev in umetniških predmetov v Naoshimi ni ničesar: le nekaj vasi, marina in nekaj tovarna Mitsubishi za hribi, ki nimajo dostopa: niti fizično niti celo topografsko. Ob osmih zvečer otoček umira: tujci plazejo po svojih hotelih in v nočjo sijejo le luči, okno majhnega avtomatskega perila in majhne kabine Family-March, ki se namesto tradicionalne krožne ure zapirajo na deset.

V Naoshimi je resnično vredno preživeti nekaj dni: prenočiti v umetnostnem hotelu, priti do sosednjih otokov, kjer Benesse ni zgradil nič manj izjemnih muzejev, vozi električno kolo, peš na hribe, obišče stare shintove templje, obnovljene na sodobnem fret Ampak zjutraj smo pobegnili z otoka, s čimer smo se obljubili, da se bomo nekoč znova vrnili..

Osaka

Osaka je glavno mesto, Tokio je povsem drugačen. Sprva sem domneval, da bi bila Osaka takšna Petersburg, razvita pokrajina s svojo kulturno kodo. Pravzaprav je bolj kot nekakšen Rostov (v katerem v resnici nisem nikoli).

Za razliko od čistega in preveč organiziranega Tokija, se je Osaka zdela preveč groba, tako japonski Hongkong. Morda je zato v Osaki veliko kitajskih turistov - hodijo po enotni liniji okoli okrožja butike. Podlegel sem univerzalnemu skušnjavi in ​​kupil brezžične slušalke v Apple Store. Hkrati sem ga prvič obiskal, sedanjost.

V Osaki je bilo vse nekako pomešano in na koncu se je izkazalo za neizmerno: ne spomnim se niti, kaj je bilo izjemno. Obiskal sem znamenito trgovino z uporabljenimi filmskimi kamerami, ki so se v praksi izkazale za precej neumne. A. pobegnila v akvarij, o kateri ni hotel nič povedati. V dveh dneh smo iskali okonomiyaki, ne da bi sumili, da ta beseda pomeni nekaj, kot je "hrana" - drugačne in vse več nenavadne jedi so bile tam vedno na voljo..

Nara

Od Osake smo odšli v Naru. Nara, Osaka in Kyoto tvorita enakostranični trikotnik - med njimi okoli 80 kilometrov v ravni črti. Presenetljivo je tudi, kako sta Nari in Kyoto uspela ostati tako preprosta, poštena in čedna ob ozvezdju prevelikega azijskega soseda..

Nara je priljubljena turistična destinacija med japonskimi samimi. V bližini Nare so se japonska plemena združila, po kateri je država rasla. Še vedno se verjame, da je v Nari shranjen neki japonski duh, ki je tako pomemben za učenje in ohranjanje. Iskal sem, a ničesar nisem opazil.

V Naru smo že do polnoči prišli do križišča shankenah. Na vratih zaprtega hostla nas je zaznamoval znak: »Dragi Sergej in Anna. Zaprti smo, a vi, pokličite kodo 1234 na zadnjih vratih in vstopite.« Notri je bil križ med ryokan in vesoljsko plovilo. Žalostno je, da so gosti šli celo noč v smeri naprej.

V Nari ni nič storiti. Od znamenitosti - park z jeleni, ki ga je mogoče hraniti s posebnimi piškotki in likati. Jelen se nenavadno drži, mužijo robove srajce in zahtevajo piškotke. Kitajski turisti šumno mahajo roke. Japonski duh je prisoten. Vlak v Kjotu privlači - nemogoče se upirati.

Kjoto

Kjoto je eno izmed priljubljenih japonskih mest. Opazil sem, da povsod iščem svoj abstraktni Petersburg - mesto, ki je v duhu nasproti nekemu središču, nekaj razpršenega, kulturno, tiho, gastronomsko. Torej, Kjoto je pravi mestni Petersburg.

Že poznam vse svoje najljubše kavarne in hrbet, se spomnim njihove lokacije z topografskim duhom - kjotska miselna karta je bila trdno vtisnjena v zavest. Na vsakem priljubljenem mestu želim kričati: "Kaj se me res ne spominjaš? Da, sedel sem pred letom dni!" No, sedel sem in sedel, od takrat je bil tam majhen.

Ena izmed najbolj prijetnih gastronomskih dogodivščin je kosilo in večerja v majhnih družinskih restavracijah, izakaya. Hrana je demonstracijsko poceni in preprosta, gostitelji pa ves čas poskušajo dati gostom. S plesom naj bi plesal s plesom vljudnosti in razpoloženja: "Vesel sem, da vam odrežem najboljši del mojega tuna." - "O, najlepša hvala, rad bi preživel toliko časa z vami!"

V Kjotu tradicionalno iščem japonsko kopel, sento. Čeprav se domneva, da so najbolj vroče kopeli v Tokiu, 46-47 stopinj, je kjotski tudi dober.

Za Japonce je kopališče analogno za pub za Britance: kraj, kjer se bogati in revni mešajo, izgubijo elitizem in lahko preprosto komunicirajo med seboj, delijo novice. Obstaja celo posebna mobilna aplikacija za iskanje sento v bližini. Na vojaških fotografijah so bili domači sendo posneti z Marshallovih otokov, ki so jih ujeli japonci, ki so jih uradniki zgradili zase v gosto džunglo. Ni čudno, da obstaja še ena semi-izposojena beseda "sikinshippu" iz angleškega rojstva - "gola koža bratstva".

Vsakič, ko se sramujem, da sem prišel sem tako na kratko.

Skoraj slučajno smo obiskali Hirošimo - nismo želeli sedeti v Osaki ob dežju ves dan. Od Osake do Hirošime se je izkazalo samo nekaj ur pri hitrem shinkansenu. Oblaki so se počistili in sonce je prišlo na pol poti.

Hirošima proizvaja dvojno senzacijo. Po eni strani je čudovito obiskati spletno stran tako grozne in znane vojaške katastrofe. Stala sem na znamenitem T-smernem mostu, ki ga je ameriški navigator usmeril na atomsko bombo pred desetimi leti. Zdi se, da se bo na tem mestu v Rusiji zgradil ogromen park s spomeniki, mesto pa bi postalo glavno mesto nacionalne žalosti. Toda japonci so drugačni: majhna stela, nekaj muzejev in to je vse. Samo pomislite, atomska bomba - življenje nadaljuje!

Po drugi strani pa je poleg prejšnje tragedije v Hirošimi še nič ostalo. To je običajno, dolgočasno japonsko mesto: dom, tramvaj, ameriški in kitajski turisti. Ali je to gastronomski festival in čudovite ostrigi Hirošime rahlo osvetlili vtis.

V bližini kavarne se je pogovarjala z ljubico Siba Inu. Vprašam, ali je res, da se ta čudovit pes dobro razume z drugimi živalmi in otroki? "Ja, ja!" - ljubica me prepriča. Malo kasneje, v Tokiu, so moji prijatelji odvračali: "Ali ste nori? Zaklonišča so pomešana s Sibsi, ki so bili zaposleni po uspehu" Hachiko ", a niso mogli resnično urediti".

Hotel sem se šaliti, da sem hotel poklicati mojo Siba lepo japonsko besedo, na primer "Kusai". Takoj se je izkazalo, da ugriz v japonščini pomeni "smrdljivo".

In še Tokio

Obožujem te hišne pobočja - kot da bi se njihovi vrhovi z ostrim kotom razrezali z nožem. Zupančna kombinacija širine ceste, kamor se hiša pripne, zaradi tega je treba tako višino znižati. Druga pravila omejujejo višino hiš, ki se soočajo z fasadami na avtocestah, zgradbe pa morajo biti zgrajene v obliki prtljažnika - navadno visokega bootlega in majhne nogavice, ki gleda na ulico..

Tokio je mesto, v katerem je povprečna starost hiš dveh krat manjša od povprečne starosti prebivalcev. Nove stavbe so v izgradnji, približno 14% (primerjamo s 65% v Franciji in 80% v Združenem kraljestvu). Japonci počasi plazijo vse življenje po stanovanjski lestvi, ki se gibljejo od majhnih stanovanj do večjih stanovanj. In če ni virov, potem živijo, kot živijo. Kaj je samo en video blog o organizaciji majhnih japonskih stanovanj.

Smešno je, da na kulturnih območjih mesta obstajajo stanovanjske stavbe, osredotočene na samske ženske. Vestno oglašujejo podobo moči, neodvisnost: gledališča ob večerih, jogo zjutraj, koktajle s kulami. Carrie Bradshaw, vendar v japonskem slogu.

Za razliko od evropskih držav Japonska nikoli ni imela eksperimentov z občinskimi stanovanji. Tokio je vedno živelo v lastnih, celo zelo majhnih.

Ljudje v Tokiu se pogosto zdijo narodi sinov, ki so utrujeni živeti pod vplivom močnih in vrednih očetov, zmedeni in obupani. Nekateri od njih delajo v Conbiniju v upanju, da bodo ulovili roso (izgubo) - izdelke, katerih veljavnost je zunaj. Drugi postanejo razočarani s spolnim, kulturnim in družbenim življenjem in postanejo šoshok-danshi, rastlinojalci: živijo s svojimi materami, pisajo med seboj in pogosto nosijo perilo.

Ljudje na ulici se ponavadi spominjajo čudno oblečene osebe: čudaki, punkci, dekleta v nošnji učencev, ki so poplavili nekaj ulic mesta. In vse to res obstaja. Razvoj svoje modne ulice v Tokiu je zavezan dvema ljudem: Wajiro Konu in Shoichi Aoko.

Cohn je preživel svojo mladost v medvladnem obdobju v regiji Ginza, kjer je opazil navdušenje mladih v evropskih oblačilih in evropskem slogu oblačil. Japonski dandi so se imenovali Mogah (moderno dekle) in mobo (moderni fantje). 80 let pozneje, leta 1996, je Shoichi Aoko začel fotografirati nenavadno oblečene mlade na območju Harayuki. Po drugi svetovni vojni je bil Harayuki lokalni dom ameriške vojske in po odhodu iz območja ostali središče svobode, neodvisnosti in samoizražanja. V osemdesetih je postal mesto rednega zbiranja "izgubljene generacije", ki je nastal po industrijskem in demografskem razcvetu šestdesetih let. Aoko je fotografiral lokalne čudake in objavil slike v reviji Frut, ki ga je objavil. Revija je postala tako priljubljena med mladostniki, da so se začeli posebej obesiti na svojih najljubših krajih na tem območju, v upanju, da se spoznajo z Aoko in vstopijo v revijo. Ob istem času je pojav revije freak moda začel legalizirati japonski slog samoizražanja - in ta legalizacija je dala ustvarjalno moč mnogim oblikovalcem, kot so Yoshi Yamomoto ali Rei Kawakubo.

Japonci in Tokio skozi leta postanejo malo starejši in bogatejši ter vedno bolj sami. V desetih letih bo v državi okoli 3,5 milijona manj družin, število posameznikov pa se bo povečalo na 18,5 milijona ljudi. Od tega bo za 45 let minilo 13 milijonov singlov. Le v Tokiu bo 2 milijona samskih in starejših. Starejši in osamljeni.

Med potovanjem sem tujca povsod, vendar se samo na Japonskem počutim tako tujega in tujega. V revnih azijskih državah beli ljudje nevede čutijo svojo nadvlado (čeprav nam je neprijetno), v zahodnih državah se še posebej ne izstopajo in sestavljajo eno veliko, slabo govorečo angleško množico. Na Japonskem je tujec odtujen, a meni, da je enakopravnost in celo nadpovprečnost okolja, v katerem se nahaja, čuti spoštovanje. Podobno se mi je zdelo samo v pravoslavnem samostanu.

Če izgledate drugače, govorite in razmišljate drugače, se lahko končno sprostite in se počutite drugače - to je sami.

Te vrstice zaključim mesec dni po vrnitvi. Filmi so prikazani, stvari so bile razstavljene že dolgo, celo majhna ponudba morskih sadežev in sliv vina je bila skoraj porabljena, kar nam je uspelo prinesti. Toda občutek Japonske še vedno ostaja. Še vedno se spominjam vonj in zvokov, neumno občutim podzemno železnico v Tokiu, še vedno se potegnem v zavodih in občasno šepam sem sebi "Arigato kudasai-mastaa" - hvala za to, kar je bilo.

Ne zamudite, vidimo se kmalu.